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Kurzantwort: Kernobst — Apfel, Birne, Quitte — wird im Winter geschnitten, üblicherweise zwischen Februar und Ende März an frostfreien Tagen. Steinobst wie Süß- und Sauerkirsche oder Pflaume verträgt den Sommertermin nach der Ernte besser. Starkwüchsige Bäume lassen sich zusätzlich im Juni oder Juli über den Sommerschnitt bremsen.
Der beste Zeitpunkt für den Schnitt liegt grundsätzlich in der Vegetationsruhe. Der Energiehaushalt des Baumes ist dann weniger belastet, und der Eingriff regt im Frühjahr kräftiges Wachstum an.
Das ist zugleich der Hebel, den man kennen muss: Ein Winterschnitt treibt den Baum an, ein Sommerschnitt bremst ihn. Wer einen mageren Jungbaum vor sich hat, schneidet im Winter. Wer einen wuchernden Baum ohne Ertrag hat, arbeitet im Sommer.
Dieser Text ordnet die Termine nach Obstart und beschreibt danach, was der Schnitt am Baum bewirkt.
Die drei Schnittarten
Der Erziehungsschnitt gilt den ersten Standjahren. Er legt das Gerüst fest: eine Stammverlängerung in der Mitte und drei bis vier gleichmäßig verteilte Leitäste. Alles andere ordnet sich diesem Aufbau unter.
Der Erhaltungsschnitt begleitet die Ertragsjahre. Er hält die Krone licht, entfernt Wasserschosse und tauscht altes Fruchtholz gegen junges aus.
Der Verjüngungsschnitt kommt bei vernachlässigten Bäumen zum Einsatz. Er nimmt die Krone in mehreren Schritten über zwei bis drei Jahre zurück. Alles auf einmal wegzunehmen, quittiert der Baum mit einem Wald aus Wasserschossen.
Termine nach Obstart
Apfel, Birne und Quitte: Winterschnitt zwischen Februar und Ende März. Der Winterschnitt wird ausschließlich beim Kernobst durchgeführt und fördert gerade bei jungen Bäumen eine kräftige Kronenentwicklung.
Süßkirsche und Sauerkirsche: Sommer nach der Ernte. Die Wunden verschließen bei warmem Wetter schnell, und der gefürchtete Gummifluss tritt seltener auf.
Pflaume, Zwetschge und Mirabelle: ebenfalls nach der Ernte. Bei spät reifenden Sorten ist ein Schnitt bis Anfang September noch sinnvoll.
Pfirsich und Aprikose: im Frühjahr zur Blütezeit. Zu diesem Zeitpunkt zeigt sich, welche Triebe den Winter überstanden haben.
Bei allen Winterterminen gilt: nicht bei strengem Frost arbeiten. Gefrorenes Holz splittert an der Schnittstelle, und die Wunde verschließt sich schlechter.
Das Grundgerüst
Die klassische Form für den Hausgarten ist die Hohlkrone mit Mitteltrieb. Sie besteht aus der Stammverlängerung und drei bis vier Leitästen, die im Winkel von etwa 45 bis 60 Grad abgehen.
Diese Leitäste bleiben ein Baumleben lang bestehen. Was daran hängt, ist Fruchtholz und wird regelmäßig erneuert.
Zu steil stehende Äste wachsen stark und tragen wenig. Zu flach stehende tragen früh, brechen aber unter Last. Junge Äste lassen sich mit Spreizern oder Gewichten in den richtigen Winkel bringen, statt sie wegzuschneiden.
Die Saftwaage
Alle Leitäste sollen mit ihren Spitzen ungefähr auf gleicher Höhe enden, die Stammverlängerung etwas darüber. Diese Regel heißt Saftwaage.
Der Hintergrund ist einfach: Der Baum versorgt den höchsten Punkt am stärksten. Steht ein Leitast deutlich über den anderen, zieht er die Kraft an sich und die übrigen bleiben zurück.
Beim Schnitt wird deshalb nicht nur entfernt, sondern auch angeglichen. Ein zu langer Leitast wird auf die Höhe der anderen eingekürzt, und zwar auf eine nach außen zeigende Knospe.
Was jedes Jahr herausgeschnitten wird
Totes und krankes Holz. Dürre Zweige, Fruchtmumien und von Monilia befallene Triebspitzen kommen weg und nicht auf den Kompost.
Wasserschosse. Steil nach oben schießende, unverzweigte Triebe tragen nicht und beschatten die Krone. Sie werden am Ansatz abgerissen oder abgeschnitten.
Nach innen wachsende Triebe. Alles, was in die Krone hinein statt aus ihr heraus zeigt, stört Licht und Luft.
Konkurrenztriebe. Zweige, die direkt neben der Stammverlängerung mit ihr um die Spitze konkurrieren.
Sich reibende Äste. Wo Rinde an Rinde scheuert, entstehen Wunden und Eintrittspforten für Pilze.
Der Sommerschnitt
Starkes Wachstum lässt sich im Juni und Juli über den sogenannten Juniriss korrigieren. Junge, noch krautige Triebe werden dabei von Hand herausgerissen, was eine kleinere Wunde hinterlässt als ein Schnitt.
Bei sehr wuchsstarken Bäumen bremst der Sommerschnitt zuverlässig und hält die Krone kompakt. Er kostet den Baum Blattmasse und damit Assimilate, die er sonst in Holz investiert hätte.
Ein zweiter Effekt betrifft die Frucht: Ein lichter Kronenrand im Sommer bringt Sonne an die Äpfel und verbessert die Ausfärbung.
Werkzeug und Schnittführung
Für Triebe bis etwa zwei Zentimeter reicht eine Bypass-Gartenschere mit zwei aneinander vorbeigleitenden Klingen. Amboss-Scheren quetschen das Gewebe und sind für lebendes Holz die schlechtere Wahl.
Darüber kommt die Astschere zum Einsatz, ab etwa vier Zentimetern die Säge. Klingen und Sägeblätter gehören scharf und sauber; zwischen befallenen und gesunden Bäumen wird desinfiziert.
Der Schnitt sitzt knapp über einer nach außen gerichteten Knospe, leicht schräg vom Auge weg, damit Wasser abläuft. Ganze Äste werden am Astring abgenommen, nicht glatt am Stamm und nicht als Stummel.
Ein dritter Effekt betrifft die Fruchtqualität. Wo Licht bis ins Kroneninnere fällt, färben die Früchte besser aus und trocknen nach Regen schneller ab. Beides senkt den Krankheitsdruck durch Schorf und Fruchtfäule spürbar.
Bei Bäumen, die nur jedes zweite Jahr tragen, hilft ein maßvoller Sommerschnitt zusammen mit dem Ausdünnen der Fruchtansätze im Juni. Beides bricht die Alternanz, also den Wechsel zwischen Überbehang und Ausfalljahr, über zwei bis drei Saisons auf.
Häufige Fehler
Zu viel auf einmal. Mehr als ein Viertel bis ein Drittel der Krone in einem Jahr provoziert massiven Wasserschossaustrieb.
Nur einkürzen statt ableiten. Wer alle Triebe kappt, bekommt eine dichte Besenkrone. Ganze Äste am Ansatz zu entfernen, bringt mehr Licht.
Gar nicht schneiden. Unbehandelte Bäume vergreisen, tragen kleine Früchte und werden anfällig für Schorf und Mehltau.
Häufige Fragen
Wann ist der beste Zeitpunkt für den Apfelbaumschnitt?
Februar bis Ende März, an einem frostfreien, trockenen Tag.
Kann ich einen Kirschbaum im Winter schneiden?
Besser nicht. Nach der Ernte im Sommer verschließen die Wunden schneller.
Wie viel darf ich in einem Jahr wegnehmen?
Als Faustzahl höchstens ein Viertel bis ein Drittel der Krone.
Muss ich Schnittwunden verstreichen?
Große Flächen können am Rand behandelt werden. Ein flächiger Anstrich gilt heute als nicht sinnvoll, weil er Feuchtigkeit einschließt.
Warum treibt mein Baum nach dem Schnitt so stark aus?
Der Rückschnitt war zu stark. Der Baum gleicht das Verhältnis von Wurzel zu Krone über Wasserschosse aus.
Quellen
- LWG Bayern: Winterschnitt bei Obstgehölzen
- LWG Bayern: Infoschrift Winterschnitt bei Apfelbäumen
- Baumschnitt – Wikipedia
Das passt dazu
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- Buchenhecke schneiden: Termine, Form und richtiger Aufbau
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- Obstbäume schneiden: wann welche Obstart an die Reihe kommt
Geschrieben von Clara, Redaktion spatenfreunde.de — sie schreibt hier über Garten, Pflanzen und die richtige Pflege.
